มรสุมเดินป่าสู่มาลานาในรัฐหิมาจัลประเทศของอินเดีย

2024 ผู้เขียน: Cyrus Reynolds | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-02-09 09:25

ฝนมรสุมอันอบอุ่นพัดปกคลุมมานาลี เมืองตากอากาศยอดนิยมบริเวณเชิงเขาหิมาลัยอินเดียในรัฐหิมาจัลประเทศ ขณะพักพิงในร้านกาแฟบนถนนสายหลักของ Vashist ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ Beas จากเมือง Manali ฉันได้อ่านเกี่ยวกับหมู่บ้าน Malana ที่อยู่ใกล้เคียง แม้จะอยู่ห่างจากมะนาลีโดยตรงเพียง 13 ไมล์ แต่มาลานาก็ไม่ต่างจากเพื่อนบ้านที่การจราจรติดขัดมากนัก บนเนินเขาสูงในหุบเขาที่ห่างไกล ถนนใกล้หมู่บ้านเพิ่งสร้างขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำมาลานา

ชาวมาลานาเชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช จากคนของเขาที่แยกย้ายกันไประหว่างที่เดินผ่านบริเวณนี้และตั้งรกราก แต่งงานกับคนในท้องถิ่น ผู้คนที่นั่นยังฝึกฝนการแตะต้องไม่ได้อย่างเข้มงวด และเชื่อว่าบุคคลภายนอกทุกคนเป็นบุคคลที่ไม่สามารถแตะต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นชาวฮินดูอินเดียหรือชาวต่างชาติ แม้ว่าอินเดียจะยกเลิกระบบวรรณะตามรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2493 แต่แท้จริงแล้วมีการปฏิบัติกันทั่วประเทศ ผู้เข้าชมสามารถเยี่ยมชม Malana ได้ แต่พวกเขาไม่สามารถสัมผัสอะไรได้นอกจากพื้นดินที่พวกเขาเดินผ่าน ทั่วทั้งหมู่บ้านมีป้ายระบุค่าปรับกรณีสัมผัสวัดหรือกำแพงของหมู่บ้าน 2 แห่ง,500 รูปี มีเกสต์เฮ้าส์ตั้งอยู่ริมมาลานาซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม แต่ดำเนินการโดยคนที่ไม่ใช่ชาวมาลานา ไม่อนุญาติให้อยู่ภายในขอบเขตที่แท้จริงของหมู่บ้าน

หนังสือนำเที่ยวของฉันระบุว่ามาลานาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับจากมะนาลี แต่ฉันรู้สึกทึ่งกับเสียงของหมู่บ้านจึงตัดสินใจใช้เวลาและเดินป่าที่นั่นแทน

การเดินทางจากนักการ์ไปมาลาน่า

การเดินทางสี่วันสามคืนสู่มาลานาเริ่มต้นจากหมู่บ้านนักการ์ ไปตามทางหลวงทางใต้ของมะนาลี 14 ไมล์ จากนักการ์ เส้นทางจะปีนขึ้นไปที่ช่องเขา Chanderkani ที่มีความสูง 12,000 ฟุต นี่เป็นช่วงระยะการเดินทางที่หนาวเย็นและมีหิมะปกคลุมในหลายฤดูกาล แต่ฉันกำลังเดินป่าในช่วงมรสุมในเดือนกรกฎาคม ไม่ใช่ฤดูการเดินป่าที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในรัฐหิมาจัลประเทศ แต่เสนอรางวัลให้กับตัวเองอย่างที่ฉันได้ค้นพบ

เอเจนซี่ทั่วมานาลีและวาชิชต์สามารถจัดเตรียมมัคคุเทศก์และพนักงานยกกระเป๋าเพื่อพานักเดินป่าไปยังมาลานา แต่ฉันเลือกเอเจนซี่เล็กๆ ที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวและตั้งอยู่ในนัคการ์ หลังจากที่ได้เดินทางไปทั่วอินเดียมาหลายปีแล้ว ฉันไม่ได้ประหม่าในการทำสิ่งต่างๆ คนเดียว แต่ฉันไม่ต้องการที่จะเดินป่าผ่านภูเขาโดยไม่มีไกด์ เนื่องจากเป็นช่วงระยะการเดินทางไปแคมป์ปิ้ง ฉันจึงต้องเตรียมเต็นท์ อุปกรณ์นอน และอาหารทั้งหมดด้วย ฉันไปพร้อมกับมัคคุเทศก์ Ranjit และคนเฝ้าประตูสองคนคือ Ramesh และ Umesh ในส่วนอื่น ๆ ของอินเดีย (เช่น Ladakh) มีมัคคุเทศก์สำหรับสตรีให้บริการสำหรับนักเดินทางที่เป็นผู้หญิง ฉันไม่มีตัวเลือกนี้สำหรับการเดินทางครั้งนี้ในรัฐหิมาจัลประเทศ แต่ฉันแน่ใจว่าเอเจนซี่ที่ฉันจองด้วยมีรีวิวและข้อมูลอ้างอิงที่ดี และฉันก็รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ต่อหน้าชายสามคนตลอดสี่วัน

ฝนตกหนักในชั่วข้ามคืนจนถึงเช้าของวันที่หนึ่งหมายความว่าเราเริ่มต้นได้ช้า แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการเริ่มเดินป่าจากนักการ์มากกว่ามานาลีคือทางขึ้นเขาไปไม่ไกล

สองวันแรกเป็นทางเดินขึ้นเขา แต่ก็ไม่ชันเกินไปและผ่านป่า ทุ่งหญ้า และหมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้านแรกที่เราไปถึงคือรัมซู ห่างจากนัคการ์เพียง 30 นาที ด้วยบ้านหินแบบดั้งเดิมและวัดไม้ที่แกะสลักในสไตล์หิมาจัล จึงเป็นจุดหมายการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับสำหรับนักเดินทางที่ไม่มีเวลาเดินทางไกลจากนักการ์

ฝนเริ่มตกอีกครั้งที่รัมซูและดำเนินต่อไปตลอดทั้งวัน แต่นาคการ์เองนั้นอยู่ที่เกือบ 6,000 ฟุต และเมื่อเราปีนขึ้นไปบนที่สูง ฝนก็เย็นลงเป็นสุขแทนที่จะอับชื้นจนแทบหยุดหายใจ หลังจากเดินประมาณ 3.5 ชั่วโมง เราก็มาถึงทุ่งหญ้าที่เป็นจุดตั้งแคมป์แห่งแรก คงจะมีทิวทัศน์ที่น่าประทับใจเหนือหุบเขา Kullu Valley ถ้าฝนไม่ตก แต่มรสุมทำให้มีข้ออ้างที่จะกลับไปเต็นท์และอ่านหนังสือในตอนเย็น เราเป็นกลุ่มเดียวที่ตั้งค่ายอยู่ที่นั่น แม้ว่า Ranjit บอกฉันว่าช่วงวันหยุดของนักเรียนในเดือนมิถุนายนคึกคักมาก

ฝนตกหนักในชั่วข้ามคืน และแม้ว่าฉันจะพยายามทำให้แห้ง แต่น้ำก็ซึมผ่านแผ่นปูพื้นเต็นท์ของฉันและทำให้ข้าวของของฉันเปียกไปหมด โชคดี,เสื้อผ้าชุดหนึ่งวางทับของอื่นๆ และมันยังคงแห้ง ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องใส่เสื้อผ้าที่เปียก

วันที่สองของการเดินเหมือนวันแรกมาก: ผ่านป่าและทุ่งหญ้าที่มีฝนตกเป็นพักๆ ขึ้นเนิน ฉันเริ่มตั้งคำถามถึงภูมิปัญญาของการเดินป่าในช่วงที่มีมรสุมสูง แต่ก็ขอบคุณที่อย่างน้อยก็ไม่มีปลิง

วันที่สามเริ่มดีขึ้น มีฝนตกเพียงเล็กน้อย เป็นวันที่ฉันได้รับคำสั่งให้ตั้งตารอเมื่อเราไปถึงมาลาน่า แต่ไม่ใช่ก่อนที่จะข้าม Chanderkani Pass ที่สูง ซึ่งเชื่อมระหว่างหุบเขา Kullu กับหุบเขา Malana ซึ่งตัวเองเชื่อมต่อกับหุบเขา Parvati ที่ไกลออกไป วันนั้นจะจบลงด้วยการลงเขาที่สูงชันมากไปยังที่ตั้งแคมป์ของเราเหนือมาลาน่า

การขึ้นทางด่วนนั้นง่ายอย่างน่าประหลาดใจ เราตั้งค่ายเดินใต้ทางผ่านประมาณ 90 นาที แต่ส่วนใหญ่เป็นการเดินขึ้นเนินสบายๆ ผ่านทุ่งหญ้า ที่ความสูง 12,000 ฟุต Chanderkani Pass สูงพอที่นักเดินทางอาจรู้สึกวิงเวียน หายใจไม่ออก หรือมีอาการปวดหัวที่เกิดจากระดับความสูง ฉันไม่ได้สังเกตระดับความสูง แต่นั่นอาจเป็นเพราะฉันเพิ่งใช้เวลาสองสามสัปดาห์ในลาดักห์บนที่สูง นักเดินทางที่มาจากระดับความสูงที่ต่ำกว่าควรตระหนักว่าพวกเขาอาจรู้สึกไม่สบายที่ช่องเขา Chanderkani แต่มีแนวโน้มว่าจะมีอายุสั้นเนื่องจากเส้นทางจะค่อยๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว วิธีแก้เมารถง่ายที่สุดคือลงไป

เมฆฝนบดบังทัศนียภาพอีกครั้ง แต่อย่างน้อยก็ไม่มีหิมะให้เดินผ่าน หิมะสามารถปรากฏได้ตลอดทางจนถึงเดือนมิถุนายน ดังนั้นจึงควรเตรียมพร้อมสำหรับช่วงระยะการเดินทางนี้เมื่อใดก็ได้ช่วงเวลาของปี

ทุ่งหญ้าที่ทอดลงจากทางผ่านนั้นหนาแน่นไปด้วยดอกไม้ป่าหลากสีสันที่สว่างไสวและฮัมเพลงของผึ้ง แม้ว่าจะไม่โด่งดังเท่าเส้นทางเดินป่า Valley of the Flowers ในอุตตราขั ณ ฑ์ แต่พรมดอกไม้ที่นี่ก็น่าประทับใจไม่แพ้กัน snapdragons สีม่วง, forget-me-nots สีฟ้าเล็กๆ, ดอกเดซี่สีเหลือง, ดอกป๊อปปี้สีแดงสด (ที่ไม่ใช่ดอกป๊อปปี้) และดอกไม้สีชมพู ม่วง น้ำเงิน เหลือง แดงที่ฉันไม่สามารถตั้งชื่อได้ ทุกครั้งที่รู้สึกไม่สบายตัว ฉันรู้สึกได้ถึงจุดนั้นระหว่างช่วงระยะการเดินทาง

เชื้อสายมาลาน่า

เราแวะทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกบนเส้นทางลงเขาที่มาลาน่า หลังจากเดินป่าบนเทือกเขาหิมาลัยแล้ว ฉันรู้ว่าการลงเขามักจะท้าทายกว่าการขึ้นเขา แต่ฉันไม่รู้เลยว่ามันยากขนาดไหน ช่วงระยะการเดินทาง Naggar to Malana ได้รับการจัดประเภทว่า "มีกำลังมาก" และหลังจากสองวันแรก ฉันคิดว่านั่นไม่แม่นยำ แต่เมื่อสิ้นสุดวันที่สาม ฉันก็เข้าใจว่าทำไม "เส้นทาง" จาก Chanderkani Pass ลงไปที่ Malana ผ่านใบไม้ที่หนาทึบสูงและเหนือโขดหินสูงชัน ถนนที่ตัดผ่านหุบเขามาลานาเป็นทางสูงชันจนเวียนหัว ลงไปเป็นทางยาว เนื่องจากเป็นฤดูมรสุม เส้นทางจึงเปียก แต่โชคดีที่วันนี้ฝนไม่ตกมากนัก ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง ขาของฉันก็เริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ และฉันต้องพิงรันจิตลงจนสุด การลงทั้งหมดใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมง

ในขณะที่ไกด์ของฉันตั้งค่ายบนสันเขาเล็กๆ เหนือมาลาน่า ฉันเพลิดเพลินกับวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ใสสะอาดจากหุบเขามาลานาและไปยังหุบเขาปาราวตี ค่ำคืนแรกของการเดินทางที่ชัดเจน

เช้าวันรุ่งขึ้นเราเดินเข้าไปในมาลาน่าเพียงสิบนาทีจากที่ตั้งแคมป์ มาลานาเป็นหนึ่งในการตั้งถิ่นฐานที่โดดเดี่ยวที่สุดในรัฐหิมาจัลประเทศ จนกระทั่งมีการสร้างถนนผ่านหุบเขามาลานาเมื่อหลายปีก่อน ในเวลาเดียวกันกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ หมู่บ้านมาลาน่าเป็นหมู่บ้านเดียวในหุบเขามาลานา เนื่องจากผู้อยู่อาศัยมีความลับมาก (และพูดภาษาของตัวเอง Kanashi) จึงไม่มีใครรู้ว่ามีคนอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างถาวรกี่คน ไม่เกินร้อยก็ได้

รันจิตพาฉันไปที่วัด แม้ว่าเราจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างใน เราเดินผ่านโรงเรียนเล็กๆ และห้องสมุด ทั้งสองปิดตัวลง ไฟไหม้ร้ายแรงในปี 2008 ได้ทำลายสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของมาลานาจำนวนมาก มาลานามีกลิ่นอายที่แตกต่างไปจากเมืองอื่นๆ ในรัฐหิมาจัลประเทศ ซึ่งมักจะมีความเรียบร้อย เป็นระเบียบเรียบร้อย และเงียบสงบมาก แม้ว่าฉันจะไม่รู้สึกไม่เป็นที่ต้อนรับ แต่ก็มีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ อยู่บ้าง บางทีมันอาจจะรู้ว่าฉันจะถูกปรับมากเท่ากับการแตะกำแพงที่ทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย

ฉันเจ็บไปทั้งตัวจากเมื่อวานซืน และฉันคิดว่าวันสุดท้ายของการเดินจะเป็นเรื่องง่าย แต่เราต้องเดินลงไปที่ถนนผ่านหุบเขามาลานา ถึงแม้ว่าคราวนี้จะเป็นทางเท้าที่กำหนดไว้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้เวลาประมาณ 90 นาทีในการลงสู่ถนนที่ด้านล่างของหุบเขามาลานา ซึ่งไหลไปตามแม่น้ำมาลานาที่สูงชันและมีน้ำสีขาวไหลผ่านโขดหิน เราเดินไปตามถนนอีกสองชั่วโมง ไปถึงหุบเขาปารวตีที่กว้างกว่า ซึ่งหุบเขามาลานาแตกออก เมื่อเราไปถึงจุดนัดพบของหุบเขาทั้งสอง จะเห็นได้ชัดเจนว่าด้านข้างของหุบเขามาลาน่าสูงชันเพียงใดและกิ่งเล็กๆ นี้อยู่ไกลแค่ไหน

นี่คือจุดนัดพบของพวกเราเพื่อไปรับพวกเราที่ Naggar สองสามชั่วโมง แต่เราได้รับโทรศัพท์แจ้งว่ารถจี๊ปยางแบนและกำลังซ่อมอยู่ที่ช่างซ่อมในเมืองจารี และไม่สามารถไปรับเราได้! เราจึงต้องเดินลงบันไดไปอีกขั้นเพื่อไปยังจารี ตอนจบฉันเดินกะโผลกกะเผลกจริงๆ แต่ตั้งตารอที่จะกลับไปที่ Vashisht และแช่ตัวในบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติแบบเปิดโล่งใจกลางหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันทำในวันรุ่งขึ้นนั่นเอง